Eine sehr schöne Nachtfahrt mit angenehmem Segeln hat uns nach Visby gebracht. Die Hochgeschwindigkeitsfähre von Nynäshamn nach Visby ist dabei Kreise um uns gefahren. Mit 30 Knoten, weit mehr als nötig ist, um auf den bloßen Füßen Wasserski zu laufen, ist sie uns 3 mal auf der Backbordseite entgegengekommen und hat uns 3 mal auf der Steuerbordseite überholt.
Egal, denn es gab einen prima Sonnenaufgang über dem Meer. Untergegangen ist die Sonne noch in den südlichen Stockholmer Schären, unangenehm früh, und es war ziemlich dunkel nachts. Von dem hellen Schein im Norden war auch nur noch ein Hauch zu sehen. Das Dunkel des Winters kommt mit Riesenschritten auf uns zu, weil wir gleichzeitig nach Süden fahren und die Tage kürzer werden. Als 2013 die Tage kürzer wurden, standen wir noch am Anfang unserer Reise in den Süden. An den dunkelsten Tagen dieses Winters waren wir in Marokko und Lanzarote. Da hat mich die Dunkelheit nicht gestört. Aber bei einer Reise in den Norden bedeutet Dunkelheit auch das Ende der Saison und Heimkehr.
Für mich hilft da nur viele Fotos machen, die ich bei der Arbeit im Dezember, wenn es Nachmittags um fünf schon dunkel ist, bei Schneeregen und Produktionsproblemen betrachten kann. Und Pläne schmieden für den nächsten Sommer! Daß es wieder nach Norden geht, ist für mich eigentlich ohne Alternative. Zum einen wegen der Helligkeit und zum anderen, um dem schlechten Wetter zu entkommen. Vielleicht gibt es auch verregnete und stürmische Sommer in Schweden aber das hatten wir noch nie. Auf dieser Reise gab es nur eine kleine Handvoll trüber Tage. Heulende Böen, 10 Grad Lage im Hafen und waagerecht fliegenden Regen, wie schon öfter Sommers in Dänemark, hatten wir nicht. Unter den 1.000 Fotos dieser Fahrt finde ich nur etwa 10 mit bewölktem Himmel oder Regen. Nun, vielleicht macht man bei Regen weniger Fotos aber ich finde, das sagt trotzdem etwas. Es ist ein Bißchen so, wie damals im Winter auf den Kanaren und Azoren, wo wir fünf Monate so gut wie keinen Regen hatten, so daß Deck und Rigg mit einer dicken roten Staubschicht aus Saharasand überzogen war.
Eine meteorologische Theorie besagt, daß entweder Deutschland oder Skandinavien einen guten Sommer hat, nicht beide gleichzeitig, weil das Azorenhoch, wenn es kräftig ausgebildet ist und weiter nördlich liegt, die auf dem Nordatlantik geborenen Tiefs auf ihrem Weg nach Osten etwas nach Norden schubst. Dann hat Skandinavien Pech und Deutschland Glück. Ist das Azorenhoch schwach und weiter südlich, ziehen die Tiefs über Deutschland hinweg und Skandinavien hat gutes Wetter. Diesen Sommer war es wohl letzteres. Die drei weiteren Male, die wir bisher mit dem Boot in Schweden waren, war auch immer gutes Wetter. Deswegen halten wir es für eine statistisch belegte Tatsache und wollen wieder hin.
Visby ist die Hauptstadt der schwedischen Insel Gotland, mitten in der Ostsee gelegen. Sie hatte ihre Hochzeit im Mittelalter als bedeutende Hansestadt. Wenn fast aller Handel über die See stattfindet, ist eine Insellage kein Hindernis. Die Stadt ist immer noch voller mittelalterlicher Gebäude und die Stadtmauer fast vollständig erhalten.
Es ist aber ein anderes historisches Gebäude, das Emma viel mehr interessiert: die original Villa Kunterbunt (Villa Villekulla auf schwedisch). Original deshalb, weil die Pippi Langstrumpf-Filme hier gedreht wurden. Die ehemalige Filmkulisse steht jetzt in einem Vergnügungspark, der Birgit und Emma besser gefallen hat, als das Legoland in Billund.
Er liegt etwas außerhalb der Stadt und für den Transport haben wir einen prima Service der Marina von Visby genutzt: das „Free Car“ – ein abgehalfterter aber fahrtüchtiger Skoda, den jeder Marinagast einfach nehmen kann, wenn er vorher seinen Namen auf eine Liste schreibt. Der Mietvorgang ist sogar noch etwas einfacher als in Las Palmas: man nimmt den Schlüssel von einem Haken an der Wand, steigt ein und fährt los. Wenn man zurück ist, hängt man den Schlüssel wieder an den Haken und wirft etwas Benzingeld in eine Box – wenn man will, kontrolliert wird es nicht. Jeder darf nur eine Stunde pro Tag unterwegs sein, aber weil wenig los war, durfte ich das Auto zweimal haben, um Birgit und Emma zum Park zu fahren und wieder abzuholen.
Der nächste Stop ist Öland, die andere große schwedische Insel. Ö-land heißt – etwas phantasielos – „Inselland“. Schräg gegenüber, zu Estland gehörend, liegt Saaremaa und dieser Name, Niels aus Stockholm hat mich darauf aufmerksam gemacht, heißt genau das gleiche auf Estnisch. Saare=Insel, Maa=Land.
Auf dem schwedischen Inselland machen wir aber nur ein paar Schritte – auf einer häßlichen Betonbrücke in der ansonsten idyllischen kreisrunden Bucht an ihrer Nordspitze, wo wir eine Nacht verbringen.
Danach kommt eine Nacht an einer Schäre, von denen es weniger gab als gehofft auf dieser Reise, diesmal sogar längseits dran liegen. Das Fahrwasser dahin ist extrem eng und voller Steine. Sehr anstrengend, aber der Platz ist es wert – finde ich. Emma findet die Insel zu klein für Exkursionen und daß das Wasser zu viel Quallen hat zum Baden. Immer gibt es was zu meckern! Trotzdem ein Premium-Liegeplatz.
Die Bewohner felsiger Küsten sagen, daß es nur zwei Sorten von Leuten gibt. Diejenigen, die behaupten, noch nie auf einen Felsen gebrummt zu sein und die Ehrlichen. Seit dem Morgen nach dieser Nacht zählen wir jetzt auch zu den Ehrlichen. Ich habe beim Losfahren von der Schäre die Betonnung verwechselt und bin auf der falschen Seite der einzigen roten Tonne dort vorbeigefahren. Da ich mir nicht ganz sicher war, bin ich super langsam gefahren, nur etwas über 3 Knoten, aber es hat trotzdem ordentlich gekracht. Bei Felsen wie hier läuft man nicht auf sondern man donnert dagegen und prallt wieder ab. Es ist keine Frage, ob man wieder freikommt. Man ist sofort wieder frei und fängt an abzutreiben. Emma, die, wie immer, wenn wir durch schöne Natur fahren, unter Deck Mediathek-Folgen gesehen hat, ist vom Stuhl gefallen. Birgit dachte, wir würden gleich sinken. Aber ich war eigentlich erleichtert, denn es war ja klar, daß es irgendwann passieren mußte und besser so als mit voller Rumpfgeschwindigkeit. Die Kräfte, die auf die Kiel-Rumpfverbindung wirken, sind dann viele Mal so hoch wie bei 3 Knoten und bei Plastikbooten wird es dann ernst. So habe ich aber noch etwas mehr Vertrauen zu unserem Boot gewonnen und werde im Winterlager wohl nur etwas spachteln müssen.
Da wir das jetzt abgehakt haben, kann es weitergehen auf der Liste der Bootsunfälle. Als nächstes käme dann unfreiwillig Trockenfallen. Weiter hinten dann die Königsklasse: ein Knock-Down (das Boot schlägt quer vor einer gewaltigen brechenden See und der Mast schlägt ins Wasser oder wird untergetaucht). Darf aber gerne noch eine Weile dauern. Auch das Trockenfallen.
Nach einigen Meilen Kriechfahrt, wo wir uns mit manchmal 2 Metern Abstand an Steinen vorbeiquetschen, geht es in den Kalmarsund zwischen Öland und dem schwedischen Festland. Frischer Wind genau von vorn. Ziemlich frischer Wind und die See baut sich auf. Es geht langsam und es sind noch einige Meilen bis Kalmar. Erst setze ich das Groß dazu und falle dann etwas ab und kreuze mit Motorunterstützung, kleinem Vorsegel und Groß. Ein anderes Boot will in die gleiche Richtung und kreuzt auch. Wir laufen mehr Höhe und sind schneller, aber nur etwas. Es ist eine Baltic Yachts (ein schnelles Boot), sie liegen auf der Backe, die Gischt spritzt und ich sehe schwarze Carbonsegel. Es scheint, sie nehmen nicht den Motor zu Hilfe, so wie wir, und sind trotzdem nur etwas langsamer. Ich habe ein leicht schlechtes Gewissen, möchte aber trotzdem schnell in Kalmar ankommen. Auf dem AIS sehe ich den Namen „Diva“ und sie haben eine deutsche Flagge am Heck. Sie rufen uns über Funk und teilen mit: „wir vermissen den Motorkegel“. Damit sollten wir eigentlich anzeigen, daß unser Motor läuft und wir deshalb nicht als Segelfahrzeug vorfahrtberechtigt sind. Es geht Ihnen aber nicht um Vorfahrt sondern sie wollen nur sticheln, daß wir unfair kämpfen würden. Stimmt. Mir fehlt halt das Kompetitive. Das fängt schon bei Gesellschaftsspielen an. Wenn es mit Motor besser geht als ohne, dann wird gemotorsegelt. Wir haben unser Boot um zu reisen und es geht darum, möglichst angenehm von A nach B zu kommen.
Der Hafen von Kalmar ist voll. Ich sehe einen Platz mit einer freien Heckboie aber er ist sehr schmal. Egal – bei Heckankern oder Heckboien kann man die Boote meistens etwas auseinanderdrücken und sich hineindrängeln. Genau betrachtet sind Heckboien eigentlich besser als die in Deutschland und Dänemark verbreiteten Heckdalben. Auch hier funktioniert es. Einer der beiden Nachbarn nimmt unsere Leinen an und es stellt sich heraus, daß es unser früherer Vermieter ist, der seinen Ruhestand mit seiner Frau auf der Ostsee verbringt.
In Kalmar endet an diesem Abend die ARC Baltic und außerdem ist eine große Iron Man-Veranstaltung in Gang. Die ARC Baltic ist eine organisierte Rally um die Ostsee auf einer ähnlichen Route wie wir aber mit Sankt Petersburg und in nur 6 Wochen. Diva war eines der 24 teilnehmenden Boote. Sie und die anderen liegen zusammen im äußeren Teil des Yachthafens. Die Laufstrecke führt durch die Altstadt. Obwohl die Veranstaltung in den letzten Zügen liegt, ist noch alles voller Menschen. Wir müssen uns durchdrängeln und jubeln den letzten Teilnehmern zu, die mehr gehend als laufend vorbeikommen.
Nach einem Hafentag mit Einkäufen und Schloßbesichtigung und einer zweiten Nacht geht es am späten Nachmittag weiter. Es fühlt sich jetzt schon stark nach „nach Hause fahren“ an.
Zunächst motoren wir bei Windstille im Kalmarsund nach Süden. Gegen Mitternacht soll es Wind geben, aber eher schwach, so daß es nichts machen dürfte, daß es hoch am Wind ist. Der Wind kommt auch, pünktlich, als wir bei Utklippan – einer der letzten schwedischen Schäreninseln – abbiegen, um die Hanöbucht zu überqueren. Er baut sich aber schnell viel stärker auf als angesagt. Nach einer Weile sind es 20 Knoten wahrer Wind, im Laufe der Nacht sehe ich bis 27, statt der angesagten 9. Für komfortables Segeln hoch am Wind ist das viel zu viel. Wir krachen hart in die Wellen und haben so noch 60 Meilen vor uns. Es wird die zweite unangenehme Nachtfahrt auf dieser Reise und wir sind müde und erschöpft, als wir morgends um 9 in Skillinge auf der Westseite der Hanöbucht einen eigentlich nicht geplanten Zwischenstop einlegen. Emma hat zwar geschlafen, aber sehr unruhig. Dabei sind wir prima vorangekommen, immer zwischen 6 und 7 Knoten. Auch bei uns ist es so: das Boot kann mehr ab als die Mannschaft.
Am Nachmittag, als wir ausgeschlafen haben, kommt ein englisches Boot längseits. „Trenelly“ hat auch an der ARC Baltic teilgenommen. Sie waren mit dem Boot in Sankt Petersburg gewesen. Auf der Hinfahrt dorthin gab es seltenen Ostwind, also gegenan, und auf der Rückfahrt gab es den üblichen Westwind, also gegenan. Sie mußten viele Stunden vor dem Einklarierungshafen Kronstadt warten, auf einer Reede (Ankergebiet), wo es aber 30 Meter tief war und wo deshalb nur große Schiffe ankern können, weil die Einklarierungsbeamten mit den 24 Booten der ARC Baltic überlastet waren. Die Marina von Sankt Petersburg liegt in einem Fluß mit zwei Knoten Strom, der quer zum Liegeplatz setzt, und wegen dem es große Schwierigkeiten gab beim Anlegen mit Heckboien. Sie meinen, das mit dem Bus wäre eine gute Idee gewesen.
Beim überqueren der Hanöbucht hatten sie aber die bessere Idee. Sie haben die Nacht vor Anker hinter eine Schäre bei Utklippan verbracht und sind tagsüber bei erheblich angenehmeren Bedingungen über die Hanöbucht gekommen.
Ich erfahre von Helen und Robert auch viel über ihr Heimatgewässer, die schottische und irische See, und bekomme ein Magazin „Sail Scotland“ geschenkt. Da würde ich gern hin auf unserer nächsten langen Sommerreise, die es hoffentlich geben wird in ein paar Jahren.
Am nächsten Tag geht es tagsüber bei überwiegend leichtem Wind segelnd und motorsegelnd nach Klintholm auf der dänischen Insel Møn (die mit den Kreidefelsen).
Wir kommen spät Abends in totaler Finsternis an. Das mit den hellen Nächten ist sowas von vorbei. Auf dem Radar sehe ich vor dem Hafen ein kleines Angelboot auf unserem Kurs, das wir sonst wohl übersehen hätten. Dann gibt es noch ein anderes, kräftiges Ziel auf dem Radar, genau zwischen uns und der Hafeneinfahrt, das wir partout nicht sehen können. Als wir drauf zufahren verschwindet es. Eine Menge Mövengeschrei und viele Vögel um uns herum sagen mir, daß das Echo ein Mövenschwarm auf dem Wasser gewesen ist. Auch im Hafenbecken ist es verdammt dunkel. Unbeleuchtete Dalben stehen mitten drin herum. Ohne den Kartenplotter hätten wir kaum in das hinterste Becken gefunden, wo es einen freien Platz gibt.
Wir sind jetzt schon recht nah der Heimat, zwei Drittel der Strecke von Kalmar, gegen den vorherrschenden Westwind. Die nächsten beiden Tage bringen aber kräftigen Westwind. Der Stop Klintholm ist eine Wette darauf, daß sich diese Bedingungen nochmal ändern bevor uns die Zeit ausgeht. Gibt es kein Wetterfenster mehr, wäre Rügen ein besserer Stop gewesen, weil man von dort leichter mit der Bahn nach Hamburg gekommen wäre zu Emmas erstem Schultag nach den Sommerferien. Aber es paßt. In der dritten Nacht ist eine Pause im Westwind angesagt, lang genug, um bis Kiel zu kommen. In der Abenddämmerung machen wir das Boot klar und es geht auf zu unserem letzten Overnighter auf dieser Reise.
Das erste Stück ist angenehmes segeln im Dämmerlicht. Um 2 Uhr morgends runden wir motorsegelnd das Gedser Landrev (Warum ist die wichtige Tonne hier eigentlich nicht beleuchtet? Ich muß sie auf dem Radar suchen.) und ab hier ist es motoren bei Flaute. Birgit übernimmt und quert auch das Verkehrstrennungsgebiet vor Fehmarn allein. Ich kann ausschlafen und bin erst wieder dran, als wir die Fährstrecke Puttgarden-Rödby passiert haben.
Am frühen Nachmittag sind wir in Kiel Düsternbrook und machen provisorisch vor dem Gebäude des Hafenmeisters fest.
Der Hafenmeister, den ich seit 10 Jahren kenne, begrüßt mich mit seinem trockenen Humor: „Herr Dürr, sie sind ja immer noch da.“
„Wieder da.“ sage ich.
„Waren sie in all diesen Ländern?“ fragt er und zeigt auf die Reihe der Gastlandflaggen unter unserer Steuerbordsaling.
„Ja.“ sage ich.
